طريقة عمل الأسلاك الشائكة – درس فوتوشوب

طريقة عمل الأسلاك الشائكة – درس فوتوشوب

نص منفجر بشدة

فوتوشوب – نص منفجر بشدة

في البداية افتح صفحة جديدة وبالمقاس الذي تريده واكتب أيضاً النص الذي تريده

بعد ذلك أختر اداة التحديد حتى تقوم بتشقيق النص وبعثرته

ومن ثم أبدء بتحريك الشكل الذي قمت بتحديده على النص

الآن كرر الحركة هذه على النص كاملاً وحاول ان يكون

 التقطيع واقعي ولا يؤثر على وضوح النص من حيث القراءه

بعد ماتنجز تحريك النص بهذه الشكل قم بعمل تكرار

 ( ضاعف اللير ) وانتقل الي النص الخلفي الي تحت

طبق فلت

ر motion blur >>>> Radial blur = 100 and quality = best

سيظهر لك النص بهذا الشكل — قم بمضاعفة النص

 الذي قمت بعمل الفلتر عليه الي ليران اخران

قم الآن بتغير خاصية اللير الثالث عن طريق القائمة

 المنسدلة الخاصة باللير إلى Dissolve بنسبة 47%

أنظر ماذا حدث للنص بدأت تظهر على حبات

 صغيره حتى يعطي واقعية أكثر على انفجار النص

يبقى الآن إلى إضافة بعض البهارات بتغير لون النص قليلاً

عن طريق الـ Hue/Saturation control

النتيجة الآن كم ترى

صمم نجوم تلمع بدون فلاتر

صمم نجوم تلمع بدون فلاتر 2 – فوتوشوب

طريقة رسم النجوم 2

اختر فرشاة الرسم (( 1 ))

اذهب الى صندوق فرشاة الرسم (( 2 ))

 انقر نقرا مزدوجا على الفرشاة المناسبة من الصف العلوي ليفتح لك خصائص الفرشاة (( 3 ))

ادخل هذه الارقام في خانة …

ROUNDNESS اختر الرقم … صفر … (( هذا يعتمد على حجم الخط المستخدم بكتابتك للنص ))
SPACING اختر الرقم … 105
HARDNESS اختر الرقم … 50
DIAMETER اختر الرقم … المناسب لحجم الخط المستخدم بكاتبة النص
نصل لاهم خطوة وهي الزاوية ANGLE … ابدا بالرقم … صفر
ثم اذهب الى الصورة وانقر نقرة خفيفة على المكان المناسب ليظهر لك خط مستقيم
عد مرة اخرى وغير في ANGLE ..45
وعد الى الصورة وانقر في نصف الخط ليتقاطع الخط لاول والثاني من النصف كرر العمل بزوايا اخرى 90 ،،، 135

حتى تحصل على هذا الشكل

 

اذهب الى صندوق الفرشاة
واختر دائرة من الصف الثاني ذات المحيط المشع
اتبع الخطواتكما هو موضح

اضرب بالفرشاة بعد اختيار للدائرة في وسط النجمة
لتحصل في النهاية على هذه النتيجة

اصنع خلفيتك بنفسك

اصنع خلفيتك بنفسك درس فوتوشوب

روابط مهمة لتعلم التصوير

روابط مهمة لتعلم التصوير

هذه مجموعة روابط  (ليس كلها عربي)  لمن يريد ان يتعلم أكثر عن مبادئ التصوير:http://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm

موقع رائع باللغة الانجليزية يشرح أغلب اساسيات التصوير وتقنياته بدون اطالة.

وضعيات الكاميرا الرقمية – Camera Modes

وضعيات الكاميرا الرقمية – Camera Modes

في هذه التدوينة سأتطرق إلى وضعيات التصوير المختلفة وذلك استجابة لطلبات بعض الأخوة و الأخوات ممن تكرموا بالرد علي التدوينة السابقة  “ماالذي تود أن تعرفه عن التصوير؟”

ولكن قبل أن تكملوا القراءة أنصحكم بقراءة  مقالتي الأخ المصور “بدر الشايع” عن  المصطلحات الفوتوغرافية المهمة  لكي يسهل عليكم استيعاب ما سوف يرد من معلومات

أغلب الكاميرات الاحترافية وشبه الاحترافية تتوفر فيها العديد من الخصائص والاعدادات المختلفة آو ما يسمى بـ ( Camera Modes) ، هذه الاعدادات عادة ما تكون ممثلة  بمجموعة من الأيقونات متراصة على قرص دائري ملاصق لزر التقاط الصورة، ويتم اختيار الوضعية المراد استخدامها عبر تدوير هذا القرص، في الكاميرات الأكثر تقدما، عملية اختيار الوضعية تتم بشكل مختلف نوعا ما، في كل الحالات عليك قراءة كتيب الاستعمال لمعرفة خصائص الكاميرا التي تمتلكها وبالتالي الاستفاد من كافة الخيارات المتوفرة.

هنا سأحاول التركيز على خصائص كل اعداد بشكل مبسط، علما بآنني لن أن أتطرق إلى شرح خصائص بعض الأيقونات الموجودة في الكاميرات المدمجة ولكنني على استعداد للإجابة على أية استفسارات بخصوصها ضمن هذا الموضوع.

أولا : الاعدادات الأوتوماتيكية

الوضع الأوتوماتيكي ويرمز بالرمز Auto:

لا أعتقد أنني  بحاجة الى تفصيل كبير حول هذه الوضعية، ببساطة الكاميرا تقوم بضبط جميع الاعدادات بشكل آلي، فتحدد قياس فتحة العدسة المناسبة وسرعة الغالق و رقم الـ ISO وموزانه البياض (White Balance) و مدى الحاجة لانطلاق الفلاش، وذلك  بناء على الظروف المحيطة وكمية الضوء المتوفرة، كل ما عليك هو تحديد اللقطة والضغط على الزر.
استخدام هذه الوضعية عادة ما يعطي نتائج جيدة إلا أنها مناسبة بشكل أكبر للمبتدئين والذين عادة لا يهتمون كثيرا بفنيات الصورة بقدر ما يهتمون بالتقاطها.

وضعية تصوير الأشخاص (Portrait Mode):

التحويل لهذه الوضعية يجعل الكاميرا تقوم باختيار فتحة عدسة كبيرة بشكل أوتوماتيكي، وذلك لعزل الخلفية عن الشخص المراد تصويره، هذه الوضعية مناسبة لالتقاط صور البورتريه لشخص بشكل منفرد، خصوصا إذا ما كانت المسافة قريبة سواء بالاقتراب منه أكثر أو بواسطة استخدام خاصية التقريب، و أعني هنا التقريب البصري بواسطة العدسة وليس التقريب الرقمي الذي ليس سوى حيلة تعتمد على مضاعفة حجم الصورة رقميا!

وضعية التقريب (Macro Mode):

هذه الوضعية تستخدم في حال الرغبة  بالتقاط صور للأشياء الصغيرة مثل الزهور والحشرات ، حيث تسمح لك الكاميرا بالاقتراب أكثر من الهدف المراد تصويره.
من المستحسن في هذه الوضعية استخدم الحامل الثلاثي للحصول على تركيز أفضل للهدف، فأي حركة بسيطة قد تفقدك لنقطة التركيز وبالتالي صورة غير جيدة.

وضعية تصوير الطبيعة (Landscape Mode):

في هذه الوضعية الكاميرا تقوم بستخدام أصغر فتحة عدسة ممكنة (أكبر رقم)  وذلك للحصول على أكبر قدر من التفاصيل للمنظر المراد تصويره و زيادة حدة الصورة، استخدام فتحة عدسة صغيرة معناه سرعة غالق بطيئة نوعا ما، لذلك استخدام الحامل الثلالث ضروري في هذه الحالة لمنع أية اهتزازات قد تؤثر على جودة الصورة.

 وضعية التصوير الرياضي (Sports Mode):

وضعية التصوير الليلي (Night Mode):

تستخدم هذه الوضعية للحصول على تعريض طويل للصورة في ظروف الاضاءة الخافتة وذلك عبر استخدا فتحة غالق بطيئة (من نصف ثانية وقد تمتد إلى عدة ثواني حسب قياس فتحة العدسة)، عادة ما ينطلق الفلاش فيها لإضاءة مقدمة الصورة (Foreground)، لالتقاط صور متوازنة لابد من استخدام الحامل الثلاثي وإلا فإن الصورة الناتجة ستكون مهزوزة.

ثانيا: الإعدادات شبه الأوتوماتيكية

الوضع المبرمج مسبقا (Program):

بعض الكاميرات تتوفر فيها هذه الوضعية بالاضافة الى الوضعية الأوتوماتيكية التي ذكرت سابقا، ولكن الفارق يكمن في قدرة المصور على التحكم في قراء الـ ISO و قوة الفلاش وتوازن البياض (White Balance) بشكل يدوي وهو ما يوفر ديناميكية أكثر قبل التقاط الصورة.

وضعية أفضلية سرعة الغالق (Shutter  Priority):

يرمز لها بالحرف (S)  في كاميرات النيكون، في هذه الوضعية المصور يقوم باختصار سرعة الغالق التي يود التقاط الصورة بها والكاميرا تتولى عملية اختيار فتحة العدسة المناسبة والتي تحقق توازن اللإضاءة المطلوبة للصورة، هذه الوضعية مناسبة للتصور الرياضة في حال الرغبة في تثبيت الحركة، وبالمقابل بالامكان استخدامها تصوير حركة الأشياء وصبغها بنوع من الضبابية أو القطنية عبر استخدام سرعة غالق بطيئة وذلك لالتقاط صور للشلالات مثلا أو حركة السحب، أيضا هذه الوضعية مناسبة لظروف الاضاءة الخافتة للحصول على تعريض طويل.

وضعية أفضلية فتحة العدسة (Aperture Priority) :

يرمز لها بالرمز (A) في كاميرات النيكون، هذه الوضعية هي عكس الوضعية السابقة تماما، حيث يقوم المصور باختيار فتحة العدسة المراد التقاط الصورة بها وتتولى الكاميرا اختيار سرعة الغالق المناسبة للحصول على صورة متوازنة الإضاءة، هذه الوضعية مناسبة في حال رغبة المصور بالتحكم في عمق الميدان (Depth of field)، حيث أن اختيار فتحة عدسة أكبر (رقم أصغر) يعني السماح بدخول كمية أكبر من الضوء الى حساس الكاميرا ويالتالي يؤدي الى عزل خلفية الصورة بشكل أكبر كا أن اختيار فتحة عدسة أصغر معناه العكس تماما،أغلب المصورين يفضلون اختيار هذه الوضعية في ظروف التصوير العادية وفي  كلا الوضعين بالامكان التحكم في باقي الاعدادات الأخرى، الـ ISO, White balance والفلاش وغيرها

حسنا هذا يبقي لنا وضعية أخيرة وهي

الوضعية اليدوية (Manual Mode):

نصيحة أخيرة وهي ضرورة قراءة كتيب الاستخدام الخاص بالكاميرا قبل استعمالها لمعرفة طريقة اختيار الوضعيات المختلفة، فقد تختلف الأيقونات والمسميات بين كاميرا و أخرى حسب النوع والموديل.

بعض المعلومات والصور منقولة من هذه المصادر:

اختيار هذه الوضعية يتيح للمصور السيطرة التامة على جميع إعدادات الكاميرا، ويشمل ذلك فتحة العدسة، سرعة الغالق، ISO وموازنة البياض الفلاش.. إلخ
طبعا لابد من معرفة ما تود القيام بفعله والهدف من التقاط الصورة باستخدام هذه الوضعية، ولكنها عادة ما تستخدم في التصوير الليلي أو أي نوع آخر يود المصور فيه باستخدام سرعة غالق بطيئة (تتراوح ما بين عدة ثواني وتمتد الى عدة دقائق)، ولكن كما ذكرت سابقا فأغلب المصورين يفضلون التصوير على وضعية آفضلية فتحة العدسة.

  هذه الوضعية مناسبة لالتقاط صور الأشياء المتحركة ويشمل ذلك صور الرياضيين، الحيوانات الأليفة وغيرها،  حيث تعمل الكاميرا على استخدام سرعة غالق سريعة نسبيا لتثبيت حركة الأشياء المتحركة بسرعة.     

الأخطاء العشرة الأكثر شيوعا عند المصورين

الأخطاء العشرة الأكثر شيوعا عند المصورين

من جماليات التصوير باستخدام الكاميرات الرقمية هو مشاهدة الصورة الملتقطة مباشرة على الشاشة الخلفية وتحديد اذا ما كانت جيدة أم لا، في السابق كان امر أكثر صعوبة، حيث كان على المصور أن ينتظر الى حين الانتهاء من تحميض الفيلم لكي يحكم على جودة الصور الملتقطة.

هنا أحاول أن ألخص لكم عددا من الأخطاء التي باتت شائعة كثيرا …ربما بسبب وجود هذه التقنيات!

1..التوسيط

تقريبا 99% من المصورين المبتدئين يرتكبون هذا الخطأ، وذلك عبر جعل الكادر أو الهدف المراد تصويره في منتصف الصورة تماما!
أنا شخصيا كنت ضمن الـ 99% قبل أن أتعلم أن توسيط الكادر من الأخطاء الشائعة التي تفقد الصورة كثيرا من جماليتها
هناك مجموعة من القواعد المعروفة لتكوين الصورة من أهمها قاعدة التثليث والتي تقضي بتقسيم الصورة إلى ثلاثة أثلاث يتم وضع الكادر في ثلث من تلك الأثلاث
فرضا أنك تود التقاط صورة لمنظر طبيعي على الشاطئ، هذا المنظر يشمل رمال الشاطئ والبحر والسماء، في هذه الحالة حاول أن تقسم المنظر إلى ثلاثة أثلاث، الرمال في الثلث السفلي والبحر في الثلي الذي يليه وأخيرا السماء في الثلث العلوي والأخير، كما يجب عليك ان تنتبه إلى عدم توسيط خط الأفق في الصورة.
التوسيط في مجمله يعتبر خطأ شائعا ولكن هذا لا يمنع من كسر هذه القاعدة في بعض الأحيان  كما هو الحال في التصوير المعماري للحصول على أبعاد  متماثلة أو عند الاقتراب أكثر في تصوير الماكرو.. وحده المصور هو من يحدد متى ولماذا يكسر هذه القاعدة

أي عدسة أختار (2/2)؟

أي عدسة أختار (2/2)؟

نستكمل اليوم باقي  أنواع العدسات المختلفة

• عدسات الزوم أو الطول البؤري المتغير:

هي عدسة متغيرة البعد البؤري، وهي كالتي تأتي مع أغلب الكاميرات الجديدة عند شرائها كعدسة أساسية، هي تعتبر أيضا عدة عدسات في عدسة واحدة، حيث توفر مجالا واسعا للبعد البؤري.

تعتبر عدسات الزوم مناسبة للمبتدئين أو لمن لا يرغب في شراء عدسات متعددة، فاقتناء عدسة مثل 18-200 ملليمتر ينوب عن اقتناء عدستين أو ثلاث عدسات عادية، حيث بالامكان الاستفادة من الأبعاد البؤرية المختلفة لهذه العدسة لاستخدامها في أنواع مختلفة من التصوير، فالمدى  18-45 ملليمتر بالامكان استغلاله لالتقاط صور خلالبة للمناظر الطبيعية واعتبارها عدسة ذات زاوية عريضة، و كما يمكن اتخاذها كعدسة تليفوتو لأي بعد يزيد عن 50 ملليمتر و حتى الـ 200 ملليمتر والتي توفر خاصية تقريب للهدف البعيد المراد تصويره.

علما بأن بعض سعر عدسات الزوم قد يكون مرتفعا خصوصا الأنواع التي تأتي بفتحة عدسة ثابتة و تلك التي تكون مزودة بخصاصية تقليل الاهتزاز، تضاهي في بعض الأحيان سعر عدستين أو ثلاث من العدسات ذات الطول البؤري الثابت التي تكافئها مجتمعة.

 

 

عدسة ٧٠-٢٠٠ ملليمتر تعتبر من العدسات المفضلة عند المصورين

من العوامل الأخرى التي تؤثر على ثمن عدسات الزوم، حجم فتحة العدسة فتلك التي تأتي بفتحة عدسة ثابتة عادة ما تكون أغلى بكثير من تلك التي تكون بفتحة عدسة متغيرة، خذ على سبيل المثال عدسة (Nikon 18-200mm) من جديد والتي يبلغ ثمنها 1000 دولار تقريبا في حين يبلغ ثمن عدسة (Nikon 70-200mm f/2.8 VR) 2000 دولار مع أن الأولى توفر مجالا بؤريا أوسع من الثانية، ولكن السبب يكمن في أن العدسة الثانية تأتي بفتحة عدسة ثابتة أثناء التقريب وهي 2.8 وهو ما يعني أن أن كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا لا تتغير على مختلف الأبعاد البؤرية، في حين أن العدسة الأولى ذات فتحة عدسة متغيرة وهو يعني أن كمية الضوء تقل كلما قمت بتقريب أكثر وذلك بسبب تغير فتحة العدسة .

شخصيا أمتلك العدستين، إلا أن استخدامي لعدسة (Nikon 18-200mm) أكثر كونها خفيفة وتصلح للرحلات غير التصويرية

• عدسات الماكرو:

 

 

من صور المبدعة ميسون

إذا كنت من محبي تصوير الأشياء الصغيرة كصديقتنا المصورة “ميسون” و التي سبق وأن أجري معها لقاء شيق في المدونة  فلا مفر أمامك سوى اقتناء عدسة ماكرو، ، فهذا النوع من العدسات يستخدم لتكبير المواضيع الصغيرة، والتقاط صور مقربة للنباتات والحشرات أو أية أجسام صغيرى أخرى.

عدسة الماكرو تعتبر عدسة ثابتة البعد البؤري و تتوفر بأطوال بؤرية مختلفة أكثرها انتشارا هو 60 ملليمترا و 105 ملليمترات و 200 ملليمتر علما بانه كلما زاد البعد البؤري كلما تمكن المصور من التواجد على مسافة أبعد من الجسم المراد تصويره.

وقد يتبادر إلى ذهن أحدكم سؤال حول الفرق بين هذا النوع من العدسات وعدسات التليفوتو التي تطرقنا إليها في الجزء السابق، والجواب هو أن عدسات الماكرو مصممة لتمكين المصور من التركيز من على مسافات قصيرة جدا وهو ما يصطلح بتسميته بالـ (Focus Distance) وهو ما لا يمكنك فعله باستخدام عدسات التليفوتو العادية، لذلك فهي تستخدم بشكل متخصص للتصوير الفوتوغرافي المقرب.

و بما أن عدسات الماكرو تأتي عادة بفتحات عدسة كبيرة، كما أنها تستطيع أيضا التركيز من على مسافات بعيدة، فتعتبر عدسة الماكرو من أفضل العدسات لتصوير الأشخاص أو (البورتريه) نظرا لقدرتها على إظهار الهدف المراد تصويره بشكل حاد ومعزول تمام عن الخلفية.

 

 

بورتريه تم التقاطه بعدسة Nikkor Macro 105mm/2.8

نسبة التكبير في عدسات الماكرو العادية يبلغ 1:1 ولكن مع إضافة حلقات التطويل (Extension Tubes) فبالامكان انتاج صور بنسب تكبير أعلى قد تبلغ 5:1.

• عدسة عين السمكة (Fisheye):

هي بالأساس عدسة ذات زاوية عريضة إلا أنها مصممة بشكل خاص لكي تعطي مجال رؤية (Angel of view) يصل إلى١٨٠ درجة، وهذا يعني أن تستطيع تسجيل كامل نصف الكرة الذي يقابلها.

 

صورة لمسجد الشيخ تم التقاطها باستخدام عدسة عين السمكة

ونظرا لزاوية الرؤية الفائقة العرض، فتكون درجة تشوه وانحناء الخطوط المستقيمة عالية جدا باستثناء خطوط المحاور التي تيقى محافظة على استقامتها لذلك مجال استخامها ضيق جدا، على الأغلب في تصور المنشآت الضخمة لأغراض دعائية أو في حال الرغبة بالتقاط صورة

ذات أبعاد كاريكاتيرية.

• عدسات الإمالة (Tilt-Shift):

هذا النوع من العدسات باهظ الثمن، نظرا لتركيبة العدسة ومكوناتها التي تختلف غيرها من العدسات، و لكن إذا كنت من هواة التصوير المعماري وبالتحديد المباني العالية، فلامناص من اقتناء هذا النوع من العدسات.

فعند استعمال عدسة معيارية، فعادة ما يتطلب منك إمالة جسم الكاميرا للخلف لاحتواء كامل ارتفاع المبنى ضمن الإطار وهو ما ينتج عنه صورة يبدو فيها المبنى مائلا للخلف، و لكن باستخدام عدسة الإمالة بالامكان تفادي هذه النقطة عبر إبقاء الكاميرا مستقيمة ومتوازية مع المبنى، واستعمال عناصر العدسة الأمامية المتحركة عوضا عن ذلك لاحتواء المبنى بأكمله ضمن الإطار وهو ما سوف ينتج صورة عمودية للمبنى بخطوط متوازية.

هذا النوع من العدسات بات أيضا يستخدم من قبل مصوري البورتريهات لإنتاج صور مبتكرة وذلك عبر السيطرة على مستوى الحدة و العزل في أجزاء مختلفة من الصورة.

5 نصائح لتجنب اهتزاز الصورة

  5 نصائح لتجنب اهتزاز الصورة  

 

قمت بشراء كاميرا حديثة من نوع (….)، إلا أن صوري دائما ما تظهر مهزوزة

 وغير واضحة، أعتقد أن الكاميرا هي السبب لذلك فقد قررات أن أهديها لأخي و

 أشتري كاميرا أخرى أحدث، فماهي الكاميرا التي تنصحني بشرائها؟

 

 

هذه عينة من الرسائل التي تصلني بشكل دوري تقريبا، والتي تتركز أغلبها حول مشكلة الصور المهزوزة وهي النقطة التي بلاشك قد تشكل مصدر إحباط لهواة التصوير خصوصا المبتدئين المنهم، وهو ما دفعني لكتابة هذه التدوينة وذلك للوقوف على أسباب اهتزاز الصورة ومن ثم تجنبها.

التقاط الصورة لا يحتاج سوى للحظات بسيطة قد لا تتجاوز أجزاء من الثانية، لكن أي حركة خلال هذه اللحظات مهما كانت بسيطة قد تؤثر على ثبات الصورة وبالتالي الحصول على صورة مهزوزة، وهو ما يقودنا إلى استنتاج أن الصورة المهزوزة عادة ما تنتج إما بسبب تحرك الكاميرا أو تحرك الهدف خلال لحظة التقاط الصورة وهما النقطتان التي سنحاول تجنبهما عبر اتباع النصائح التالية:

 

.الامساك بالكاميرا بشكل صحيح

 

كما ذكرت أعلاه فأغلب الصور المهزوزة تكون بسبب اهتزاز الكاميرا خلال لحظة التقاط الصورة، لذك يجب التأكد من ثبات الكاميرا قبل التقاط الصورة، وأضمن طريقة لذلك هو استخدام الحامل الثلاثي Tripod (راجع النقطة التالية)، ولكن في أحيان كثيرة يكون من الصعوبة استخدام الحامل الثلاثي وبالتالي لا يوجد مفر من التصوير بواسطة الامساك بالكاميرا، وقد أفردت درسا خاصا بهذا الموضوع بإمكانك العودة إليه لمعرفة التقنيات التي يجب اتباعها للإمساك بالكاميرا بشكل صحيح … (الرابط)

ولكن بشكل عام استخدم كلتا اليدين للإمساك بالكاميرا مع إبقائها قريبة من جسمك، وحاول أن تسند نفسك إلى حائط أو جدار وذلك لتجنب تحرك الكاميرا قدر الإمكان.

2. استخدم الحامل الثلاثي Tripod

 

وضع الكاميرا على حامل ثلاثي هو أفضل وسبلة لتثبيت الكاميرا ومعها من الاهتزاز، ليس بالضرورة أن تقتني حامل ثلاثي غالي الثمن، ما يهمك هو أن يكون مصنوع من مواد متينة وصلبة، وتذكر أن إنفاق بعض المال في شراء حامل ثلاثي جيد هو استثمار ناجح ولكن على المدى الطويل!

3. سرعة الغالق Shutter speed  

نصحية أخرى مهمة لتتجنب اهتزاز الصورة وهي استخدام سرعات غالق عالية ، كلما كانت سرعة الغالق أكبر زادت فرصك لالتقاط صور أكثر حدة لأنك بذلك ستتمكن من تجميد المشهد وبالتالي تفادي الأسباب التي قد تؤدي إلى اهتزاز الصورة التي ذكرناها سابقا ( تحرك الكاميرا أو تحرك الموضوع)

أغلب المصورين المبتدئين يستخدمون الوضع الأوتوماتيكي عند التصوير لذلك قد يصعب عليهم فهم هذه النقطة بشكل جيد، ولكن بشكل مبسط فكل ماعليك فعله في هذه الحالة هو التأكد من وجود كمية ضوء كافية في المكان الذي تود التقاط الصور، وجود الضوء الكافي سيجعل الكاميرا تستخدم سرعات غالق عالية وبالتالي الحصول على صور حادة في حين تقل سرعة الغالق بشكل كبير عندما يكون الضوء خافتا لكي تسمح بدخول أكبر كمية من الضوء لالتقاط المشهد، وهو ما قد يسمح للكاميرا بالحركة خلال لحظة التقاط الصورة وبالتالي الحصول على صورة مهزوزة.

بالنسبة للمصورين الملمين بأساسيات التصوير فحاول أن لا تلتقط صورة بسرعة غالق أقل من 1/60 جزء من الثانية، وقد تضطر إلى رفع السرعة أكثر في حال استخدامك لعدسات ذات بعد بؤري أطول، يمكنك أيضا اتباع هذه القاعدة التي تربط ما بين البعد البؤري للعدسة وسرعة الغالق

وهي (1/ البعد البؤري)

وهو ما يعني :

إذا كنت تصور بعدسة ذات بعد بؤري 50 مم فصور بسرعة غالق 1/60 ثانية أو أسرع

إذا كنت تصور باستخدام بعدسة ذات بعد بؤري 90 مم فصور بسرعة غالق 1/125 ثانية أو أسرع

إذا كنت تصور باستخدام بعدسة ذات بعد بؤري 200 مم فصور بسرعة غالق 1/250 ثانية أو أسرع

 

عليك أن تتذكر أيضا أنه كلما استخدمت سرعة غالق أكبر كلما احتجت إلى فتحة عدسة أكبر لتعويض كمية الضوء الداخل إلى الكاميرا وذلك للحصوصل على تعريض صحيح.

         4. استخدام خاصية مقلل الاهتزاز        

لدى الكثيرين اعتقاد بأن توفر هذه الخاصية في الكاميرات التي يقتنونها هو بمثابة ضمان للحصول على صور حادة!

طبعا هذا الاعتقاد غير صحيح فلو دققت أكثر في مسمى هذه الخاصية Image Stabilization لوجدت أن وظيفتها هي “التقليل” من الاهتزاز وليس منعها بالكلية، وظيفة هذه الخاصية باختصار هي التقليل من تأثير الاهتزازت على الكاميرا أو العدسة (في حال توفرها) عند التصوير باستخدام سرعات غالق منخفضة بعض الشيء، لذلك أنت متزلت بحاجة لاتباع النصائح السابقة!

5. التركيز (Focus):

 

هذه النقطة مهمة جدا، فلو اتبعت جميع النصائح السابقة وأغفلت هذه النقطة فقد تستمر معاناتك في الحصول على صور مهزوزة!

ما هو الـ Focus ؟

أبسط تعريف للـ Focus هو أن يكون العنصر الأساسي المراد تصوير ظاهر بشكل واضح و “معزول” عن الخلفية “المشوشة” مما يخلق شعور وهمي بوجود بعد ثالث.

فرضنا انك تود التقاط صورة لصديقك الذي يقف على شاطئ البحر، لكي تكون الصورة ناجحة يجب أن يظهر صديقك بشكل واضح جدا في حين تظهر الخلفية بشكل أقل حدة، أنت بذلك ستشد انتباه المشاهد للصورة نحو النظر إلى صديقك، في حين لو ظهرت الخلفية المتمثلة في شاطئ البحر بشكل واضح وظهر صديقك بشكل ضبابي فهناك حتما شيء خاطئ في الصورة!

إذا كنت تعاني من فهم هذه الجزئية فلا تقلق ، فأغلب الكاميرات الحديثة مزودة بخاصية الـ Auto Focus كل ما عليك فعله هو الضغط نصف ضغطة قبل التقاط الصورة والتأكد من تمركز المربع الصغير الذي يظهر من خلال منظار الرؤية على الهدف الذي تريد تصويره وسوف تجري الأمور على ما يرام

أي عدسة أختار؟ (1/2)

بعد أن تعرفنا على أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي، وعدد من الأخطاء الشائعة عند المصورين.

أنا أفترض أنك قد قمت بشراء كاميرا تصوير احترافية (SLR) وتعرفت على خصائصها وبدأت تمارس هذه الهواية بشكل أكثر جدية، إذا كان هذا هو السيناريو ففكرة شراء عدسة أخرى بدلا من العدسة التي أتت مزودة مع الكاميرا (مثل 55-70 مم – 18-110 مم) قد تكون فكرة جيدة علما بأن تلك العدسات ليست سيئة وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنك مصور مستجد مازلت تخطو خطواتك الأولى في عالم التصوير.
أنا مقدر مدى حماسك لشراء ما يمكنك اقتناؤه من ملحقات للكاميرا بما فيها العدسات، كما أعلم أن عدسات الزوم الطويلة كالتي يمتلكها المصورين المحترفين قد تزيد من ثقتك بنفسك أو هكذا تظن، ولكن هذا لن يصنع منك مصورا محترفا!
وقد يكون لديك نفس الاعتقاد الذي كنت أمتلكه في بدايات التصوير وهو أنه كلما كانت العدسة المركبة على الكاميرا أطول كلما كانت صورك أفضل، وهو اعتقاد اكتشفت خطأه فيما بعد، فالكاميرا والعدسات تبقى مجرد أدوات لالتقاط الصورة وتبقى المهمة الأكبر تعتمد على عين المصور وذائقته الفنية.
حسنا قبل أن تشتري عدسة جديدة عليك أولا تعرف أنواع العدسة المتوفرة وقبل ذلك عليك أن تعرف مالذي تريد أن تصوره باستخدامها، فعالم العدسات عالم متشعب جدا، فكل عدسة لها خصائص معينة تحدد استخداماتها.
هناك ثلاث أنواع أساسية من العدسات هي كالتالي:

 

• الزاوية العريضة (Wide-angle)
• المعيارية أو القياسية (Prime or Standard)
• العدسات المقربة (Telephoto)

الأنواع المذكورة مصنفة بناء على بعدها البؤري(*)، فالعدسة المعيارية يبلغ طولها البعد البؤري 50 ملم، أما العدسة التي يقل طولها البؤري عن 50 ملليمترا تنتمي إلى العدسات ذات الزاوية العريضة.
في حين أن العدسة التي يزيد طولها البؤري عن 50 ملليمترا تعتبر عدسة مقربة…تذكر هذه المعلومة جيدا!!

العدسات المعيارية:

هذه العدسة ثابتة البعد البؤري 50 ملليمترا تعطي زاوية رؤية تتراوح ما بين 45 و 55 درجة وهي تقريبا نفس زاوية رؤية العين الإنسانية، لذلك الصور الناتجة باستخدام هذه العدسة تكون ذات مظهر طبيعي أي أقرب قدر الإمكان إلى الطريقة التي نرى بها الموضوع نفسه.
هذه العدسة تستخدم على نطاق واسع كعدسة عامة خصوصا و أن ثمنها يعتبر مناسب نسبيا اعتمتادا على فتحة العدسة التي تأتي بها ( يتوفر لكل من كاميرات الكانون والنيكون طرازان رئيسيان الأول يأتي بفتحة عدسة مقاس 1,4 و الثاني 1,8)

عدسات الزاوية العريضة:

هناك العديد من عدسات الزاوية العريضة فكما ذكرت سلفا فأي عدسة يقل طولها البؤري عن 50 ملليمترا تعتبر عدسة ذات زاوية عريضة، هذه الخيارات قد تكون مربكة جدا ولكن كل ما عليك أن تعرفه أنه كلما قل البعد البؤري زادت زاوية الرؤية في العدسة (مثال عدسة الـ 10 مللميتر تعطي زاوية رؤية أكبر من عدسة 14 ملليمتر) .
هذا النوع من العدسات عادة ما يتسبب في تحريف الصورة والذي يتمثل في تشويه الأطراف والأبعاد، لذلك استخداماتها محدودة جدا، حيث تستتخدم للتصوير في الأماكن الضيقة من قبل المصورين الصحفيين كما أنها تعتبر العدسة المفضلة لمصوري الطبيعية(Landscape) وذلك نظرا لمدى اتساع زاوية الرؤية وهو ما يؤمن التقاط أكبر قدر من تفاصيل المنظر المراد تصويره.
يدخل من ضمن هذا النوع من العدسات عدسة عين السمكة (Fish Eyes) والتي تتيح أوسع مدى للرؤية (180 درجة) وهي بالضبط نفس الزاوية التي ترى بها الأسماك لذلك سميت على اسمها وسوف نتطرق إليها بشكل مفصل لاحقا.

العدسات المقربة:

 

هذا النوع من العدسات هو عكس النوع السابق، فأي عدسة يزيد بعدها البؤري عن 50 ملليمتر تعتبر عدسة مقربة، حيث لها ال

قدرة على جلب الموضوع إلى قلب الصورة مباشرة، فالأجسام التي تبدو بالعين المجردة على بعد أميال سوف تتبدو على بعد أمتار قليلة فقط أمام المصور لدى التقاطها بعدسة تصوير من بعد. لذلك هذه العدسات هي المفضلة لدى مصوري الرياضة نظرا لقدرتها على احتواء الحركة والتقاطها.

إلا أن استخدام هذا النوع من العدسات لا يقتصر على التصوير الرياضي، فالزاوية الضيقة والتكبير الإضافي يسمحان للمصور بتقصير المسافة بينه وبين الكادر أو نقطة الاهتمام في الصورة، كما تتيح له التقاط جزء أصغر من المشهد يود المصور إظهار تفاصيلها بشكل أكبر (مثال: باستخدام عدسة الزاوية العريضة بامكانك التقاط صورة لسلسلة من الجبال أمامك، ولكن باستخدام العدسة المقربة بامكانك التقاط صورة أقرب لقمة إحدى تلك الجبال، انظر المثال أدناه)

تتوفر هذه العدسة بأبعاد مختلفة منها: 70 مم، 85 مم، 105مم، 200مم، 300 مم، أيضا هذه العدسة تعتبر مثالية لتصوير الأشخاص (البورتريه) خصوصا التي تأتي ببعد بؤري يساوي أو أكبر من 85 ملم كونها تتيح للمصور إمكانية المحافظة على مسافة مريحة بينه وبين الشخص موضوع الصورة مع إمكانية الاستفادة من خاصية عمق الميدان وتجنب الخلفيات المربكة.
في الجزء الثاني من هذا الموضوع سنتعرف على أنواع أخرى من العدسات..

==================================================================

(*) البعد/الطول البؤري: المسافة بين السطح الأمامي للعدسة والمستشعر/ الحساس (Sensor) داخل الكاميرا وتقاس بالملليمتر …اضغط على الرابط لمزيد من التوضيح.