[ درس ] كيف أتعلم التصوير ؟ (2)

[ درس ] كيف أتعلم التصوير ؟ (2)

س : ماهي أساسيات التصوير الإحترافي ؟الأساسيات تكون بمعرفة ماهو الفرق بين التصوير والإحترافي والتصوير العادي .. الكميرا الإحترافية لماذا سمية إحترافية الا لوجود الكثير لتتعلمه فيها فهي إحترافيه !! ولتحترف الشيء يجب انت تتعلمه وتخوض عدة تجارب معه والان سوف اشرح بعض الأساسيات المهمة التي تساعد على تحديد الوقت لإلتقاط الصورهـ ويجب على كل مصور ان يعرفها في بداية مشوارهـ لكي يلتقط جميع صوره بأعدادات سليمة ..- سرعة الغالق Shutter Speedالمقصود بسرعة الغالق Shutter Speed هي الفترة الزمنية لانفتاح او انغلاق الغالق .. حيث ان المقصود من السرعة .. هي سرعة التقاط الشيء .. مثل عندما يكون الجسم المراد تصويرهـ يتحرك بشكل مستمر نجعل سرعة الغالق سريعة لنتمكن من التقاطه وتجميده في الصورهـ وهناك قاعدة مشهورة في عالم التصوير كلما زادت سرعة الغالق كلما قل الضوء وكلما قلت سرعة الغالق كلما زاد الضوء ( طريقة عكسيه ذكرتني بالأقتصاد الكلي ) يعني عندما نجد الضوء الكثيف الساطع راح يساعدنا على التقاط الصوره بسرعة غالق سرية ( غالباً بالشمس أو بأستعمال الفلاش ) وعندما تكون درجة الضوء قليلة نقلل من سرعة الغالق لكي يسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. راح اعطيكم مثالين ..



هنا تكون سرعة الغالق بطيئه جداً .. لماذا ؟؟ .. عندما تقلل السرعة تسمح للكميرا تسحب اكبر قدر ممكن من الضوء .. مثلاً في هذه الصور الضوء المستخدم فقط شاشة الايفون وكيبورد الاب توب !! ضوء خفيف جداً ولكن بعد ماقللت السرعة الى تقريباً 20 ثانيه جعلت العدسة مفتوحة 20 ثانيه متواصله لكي تسحب الضوء بشكل طبيعي جداً .. حتى ظهرت هذه الصوره بالشكل المطلوب وهنا فائدة تقليل السرعة ..



في هذه الصورة قطرة ماء ومن هنا الدرس بشكل مفصل .. ( هنا ) والكل يعلم سرعة سقوط القطرة وجعلت سرعة الغالق هنا 1/50 وأستخدمت بعض الاضاءات والفلاش ( كما قلنا سابقاً عند زيادة السرعة قلت درجة الضوء ) وظهرت لنا النتيجة التاليه والصوره مجمدة بسبب السرعة العالية .. لندخل بالتفاصيل اكثر ونتعلم السرعات بشكل مفصل .. شاهد الصور المطروحه أمامك ..



لاحظ بالصور من القمية 30 الى 60 تعتبر السرعة بطيئه .. ومن القيمة 60 الى 4000 تعتبر السرعة سريعة وهنا هو المقياس الذي تقيس به سرعة الغالق بالكميرات .. ( فله ) .. والان سأقدم لكم صوره توضح التالي .. كلما زادت سرعة الغالق كلما تجمد الحدث المتحرك الذي نصورهـ .. مثل صورة القطره مجمدة ولكن بعد زيادة السرعه .. وكلما قلت السرعة ظهرت الحركات بشكل ضبابي ويقل التجمد بالصورهـ .. المثال سيوضح ماتكلم عنه ..



ولاحظ هنا مثال اكثر دقه لمكانين مختلفين وبسرعتين ( بطيئة ) مختلفتين وفي الليل لكي أبين لكم الشكل المختلف عند جعل سرعة الغالق بطيئة او بطيئه جداً .. كيف سيأثر على الصوره بشكل ملحوظ ..



هنا سرعة الغالق تمثل .. 1/4 هي بطيئه ولكن انظر الى الناس كيف لقطة الكميرا المشهد الحركي بشكل جميل وبشكل ضبابي مدهش ..



هنا سرعة الغالق تمثل .. 30 ثانيه .. يعني بطيء جداً ولكن انظر ماذا حدث بالشكل الملتقط وكيف ظهر شكله بشكل مثير جداً ومدهش ..- ملاحظة مهمة : كما تعلمون عند زيادة سرعة الغالق يتم تجميد الحدث .. وهنا نادراً إستعمال ( حامل الكميرا ) ولكن عند تقليل زيادة السرعة من المفترض والضروري أستعمال ( حامل الكميرا ) لتجنب الإهتزازت ..- فتحة العدسةإن شاء الله سيتم شرح العدسات .. ولكن من المهم والضروري جداً معرفة ماهي فتحة العدسة ولماذا عليك ان تفهمها هي بشكل مختصر كما العين ( عينك أنت ) عندما تريد ان تركز على شي تضيق عينك لكي تجعل التركيز الكامل على الشيء المراد التركيز فيها ولكن عندما تريد ان ترا كل شيء بشكل واضح ( تفتح عينك ) عشان تشوف كل شي !! ( سهله صح ) .. ولكن ليست النهايه هنا .. كلما كانت فتحة العدسه واسعه ” رقم صغير ” ( كلما زاد الضوء ) وكلما كانت فتحة العدسة ضيقه ” رقم كبير ” ( قل الضوء ) عملية عكسيه .. وهي تعرف بالكميرا بقيمة ( f ) .. ولاحظ الصــور ..
لاحظ كل ماقربت من الحدث أستعملت فتحة عدسة واسعة ” رقم صغير ” لزيادة التركيز ( وهذي مهمه للفوكس ) وكلما بعدت عن الحدث كلما استعملت فتحة عدسة ضيقة ” رقم كبير ” ( لزيادة حدة الصورهـ كامله ) وضعها قاعدة عند توسعة الفتحه أو تضيقها مثلاً من ( F4.5 ) الى ( F4.0 ) سوف تحصل على ضوء ضعف الكمية التي قبلها .. مثال اخر عند كل وقفه في فتحة العدسه تأكد انك ستحصل على كمية ضوء ضعف الفتحه التي تليها .. وهكذا .. وتختلف قيم العدسات من اخرى بحسب النوع والوظيفه .. عند الارقام الواسعه تجد اقل قيمه في عدستي هي ( F4.5 ) رقم صغير طبعاً وهناك عدسات تستعمل قيم اصغر من ذلك حتى الوصول الى ( F2.8 ) على حد علمي لا ادري هل هناك عدسات وسيعة اكثر من ذلك .. ؟؟ ونجي لتضييق العدسة بكميرتي اضيق حد توصله العدسة هو ( F25 ) والان سوف اريكم مثالين بعدسه واسعه ” رقم صغير ” وعدسة ضيقه ” رقم كبير ” لاحظ معي اخي الكريم ..



هذه احد تجاربي في عالم التصوير .. وهي مبنيه بشكل كامل لترجبة الفوكس ( التركيز ) وأستعملت هنا فتحة عدسة واسعة ” رقم صغير ” والقيمة هي ( F4.5 ) .. ولاحظ التركيز كان حاد على علامة ( البوز ) والبيئه المحيطه اصبحت كالضباب !!



وهنا فتحة عدسة ضيقة .. والعدسة الضيقه يقل فيها الضوء فأنت كمصور يجب ان تعادل بينها وبين السرعه لكي تكسب الضوء عليك تخفيف سرعة غالق العدسه فأعدادات هذه الصوره سرعة الغالق هي ( 15.0 ) ثانيه وفتحة العدسة ( F22 ).


تابع

هنا

[ درس ] كيف أتعلم التصوير ؟ (3)

[ درس ] كيف أتعلم التصوير ؟

درس منقول

 كيف أتعلم التصوير

قصة دخولي عالم التصوير قصة غريبة فعلا .. ذهبت الى السوق لأشتري بعض الملابس وأثناء تجولي شاهدت محل خاص بالكميرات الإحترافية فدخلت وسألت عن كميرات ( Canon ) ثم خرجت وأثناء تجولي بالسوق وأنا أفكر بشكل غريب بالكميرات وعالم الكميرات ودفعني تفكيري للدخول مره أخرى الى محل الكميرات وقلت للبائع هل يمكنك ان تلتقط لي صوره والتقط لي صورة ثم شاهدت الصورة وبدون اي تردد اريد هذه الكميرا فأشتريتها وأنا لا أفقه شيء في عالم التصوير والى الان وانا اتعلم هذا العالم الغريب العجيب .. كنت أقول ان التصوير فقط ضغطة زر ليس فيه العناء الكبير .. ولكن بعد دخولي هذا العالم علمت ان لكل صوره معنى ولكل صوره جهد كبير .. وسوف اعرض عليكم بعض الصور التي التقطتها وسيكون هناك شرح مبسط لما تعلمت ..




س : ماهو الفرق بين الكميرات العادية والإحترافية ؟

* الكميرات العادية ( المدمجة ) يستعملها بالغالب هواة التصوير
* الكميرات الإحترافية فيها على مسماها يستعملها محترفو التصوير
* الكميرات العادية ( المدمجة ) أستعمالها سهل وغالباً تكون الإعدادات فيها أوتوماتيكية
* الكميرات الإحترافية فتكون معقدة الإستعمال وتكون اعداداتها كثيرة ويدوية
* الكميرات العادية ( المدمجة ) لا تتغير فيها العدسة بل لها عدسة ثابته
* الكميرات الإحترافية تكون عدساتها متغيرة وتستطيع تغيير العدسة حسب الأسلوب
* الكميرات العادية ( المدمجة ) جودة التصوير فيها عادية وغير دقيقة
* الكميرات الإحترافية جودة التصوير في عالية ودقيقة جداً
* الكميرات العادية ( المدمجة ) بالغالب يكون في تصويرها تشويش !!
* الكميرات الإحترافية لا يكون فيها تشويش ابداً واذا وجد فهو قليل ويتم معالجته

وبعد ماتكلمت عن الفروقات ستلاحظ ان الفرق كبير جداً بالجودة .. ولكن يبقى الفن في المصور نفسة وان الكميرا مجرد اداة اذا كنت تريد ان تحترف بما لديك من افكار للتصوير فليس لديك غير الاحترافيه اما اذا كنت تريد صور عاديه للذكري بعليك بالكميرات العادية لكي لا تشتري كميرات احترافية غالية الثمن ولا تستخدمها بالشكل المعده له .. واعيد واكرر المصور هو 80 بالميه من الصوره والكميرا تشكل الـ 20 الاضافية لانها مجرد اداة اما المصور هو الذي يفكر ويختار الزاويه والتوقيت ..


س : أريد أن اتعلم كيف .. وماذا أستخدم ؟
هناك شركات كثيرة في عالم الكميرات الإحترافية .. ولكن الاشهر دائماً تجد شركة ( Canon ) وشركة ( Nikon ) ولا يوجد بينهما فرق شاسع ( الزبده بالمصور ) مثلاً تحصل البعض يستخدم كانون بنتائج ممتازه والبعض يستخدم نيكون بنتائج ممتازه ولكن لكي تتعلم وحتى لا تصرف مبالغ طائله عليك بشراء كميرات نصف أحترافيه سعرها معقول وادائها جيد وسوف اشرح ماهي وظيفتها بالضبط ان شاء الله



س : ماهي الكميرات النصف أحترافية ؟السبب الرئيسي للتعلم بالكميرات النصف احترافية هو اختبار نفسك هل انت تريد عالم التصوير ام لا هي مجرد تجربة لكي لا تدفع مبلغ مبالغ فيه على شيء من الممكن بعد الخوض بتجربته لا تحبه او تريده ( يعني خساير اقل ) اما اذا تعلمت واتقنت واحببت ماتفعل سوف تتنتقل الى العالم الاحترافي وستجد نفسك مبدع بشكل سريع .. وسوف اشرح ماهي الكميرات النصف احترافيه من مصادر متعدده لاني دخلت عالم التصوير بالكميرات الاحترافيه بشكل مباشر ( وقلت لكم اني خشيت عالم التصوير بدون اي خبرة او سؤال يعني مخربها ) واليكم ماوجدت .. الكميرات النصف احترافية يوجد بها بعض الأدوات الموجودة بالكميرات الإحترافية .. مثل التحكم اليدوي بالتصوير وهو التصوير بالوضعية M وهذي الخاصيه تخليك انت تتحكم بالتصوير مثل سرعة الشتر وفتحتة العدسة والايزو .. الخ وفيها نقاط تركيز اللي هو الفوكس والمعنى انك تركز على شي وتجعل اللي حوله مثل الضباب ووجدت كميرا ممتازهـ جداً وهي من نوع سوني H9 أو H50 وسوف اضيف صوره ملتقطه بالـ H9 وستلاحظ التركيز اللي هو الفوكس .. طبعاً الجديدين في عالم التصوير او اللي مالهم اي دخول بعالم التصوير راح يستغربون الكلمات التاليه : الفوكس و الايزو و الشتر .. الخ ان شاء الله راح اشرحهم بشكل مبسط وسلس ..


وهنا موقع يشرح مواصفات الـ H9 وفيه بعض الاضافات بالردود راح تفيدك ان شاء الله [ هنا ]

تابع
هنا
 [ درس ] كيف أتعلم التصوير ؟ (2)

أعلى جودة لصورك الـ Raw شرح + رابط للفلتر + رابط للفوتوشوب العاشر كامل بالصور

استغربت عندما وجدت أن عدد هائل من المصورين يعتقد أن افضل صيغة لحفظ الصور هي الـ JPEG أو PNG أو TIFF أو GIF فجميعها لا بأس بهم ولكن الأعلى والأفضل دون شك هي صيغة الـ Raw ، لماذا ؟
الـ Raw تعني " نيي " كالبيضة النية التي لم تسلق بعد فتحافظ على شكلها وألوانها وبمجرد أن تتحول الصورة إلى أي امتداد ثاني سوف تتغير الجودة فورا فتصبح كالبيضة المسلوقة التي تغيرت معالمها ولكن ماهي مميزات الـ Raw ؟

1- عدد نقاط البكسل أكثر فتتيح لك تحكم عالي في الألوان أثناء معالجة الصورة عكس الصيغ الأخرى التي تقلل نقاط البكسل والتي يصبح التحكم فيها أصعب وغير واقعي فبتالي تبدو ألوانها ليست نقية .
2- الجودة جدا عالية فسوف تتخلص من شوائب الصورة التي تشبه مربعات صغيرة أو النقاط الكثيرة .
3- تحكم قوي ورائع في تعديل ألوان الإضاءة " الأبيض والأسود " لأن في الصيغ الأخرى يكون التحكم بواسطة نقاط بكسل غير اصلية لذلك احيانا ترى تتشوه الصورة عندما تحاول رفع أو تقليل الإضاءة ولكن في الراو الوضع يختلف لأنه يأخذ الألوان الأصلية ويعالجها بطريقة أفضل وأنسب للصورة .
4- توجد المزيد من المميزات ستتعرف عليها أكثر عندما تطبق الطريقة .

مشكلة صيغة الراو هي طريقة فتحها لأن جهازك لن يتعرف على هذه الصيغة لذلك تحتاج للآتي .

أولا .. اختار في اعدادات كاميرتك صيغة الراو كما موضح في الصورة


ثانيا تحتاج إلى فوتوشوب اصدار cs3 فما فوق يمكنك تحميله من هنا كامل مع الكراكhttp://baramgy.blogspot.com/2008/07/...tended-me.html

ثالثا تحتاج إلى فلتر اسمه Camera Raw وبه عدة اصدارات عليك أن تختار الاصدار المناسب للكاميرا التي تستخدمها


هذا الفلتر يفتح لك جميع صور الـ Raw في الفوتوشوب + يعطيك خيارات جميلة جدا لتعديل الصورة


خيارات لتعديل الإضاءة


لتعديل الشاربنس أو حدة الصورة


تعديل الألوان
وتوجد المزيد من الخيارات ولكني اخترت 3 منهم فقط





بعد أن تنتهي من التعديل المبدئي احفظ الصورة ودعها PSD لكي تحافظ على الألوان التي غيرتها وبعد أن تفتح الـ PSD ستتمكن من أن تتحكم في الصورة اكثر وهي لازالت Raw باعدادات الفوتوشوب العادية .



الآن يمكنك حفظها على الامتداد الذي تريده أنا عادتا اختار JPEG لكن اضع الجودة إلى اقصى حد Maximum وتصبح الصورة افضل بكثير من أن تحفظها منذ البداية على الصيغ المعتادة .

يمكنك تحميل الفلتر من هنا ويوجد شرح في الاسفلhttp://descargar.traducegratis.com/ar_soft_v_iejbce.htm

وهذا ايضا نفس الفلتر لكن اصدار آخر إذا لم يعمل الأول معك http://rapidshare.com/files/27767973...w_4_6.zip.html

وإذا لم يعمل كذلك جرب هذا http://rapidshare.com/files/27768127...w_3_7.zip.html

وإذا لم يعمل ولا واحد من هذه الروابط عليك أن تبحث على الاصدار المناسب للكاميرا التي تملكها اسم الفلتر هو Camera Raw

طريقة تثبيته
اذهب للمكان الذي حفظت فيه برنامج الفوتوشوب ..
My computer
C Drive
Program files
Adobe
Adobe Photoshop Cs3
Plug Ins
Filter
الآن ضع في هذا الملف فلتر Camera Raw وبعد نسخة افتح الفوتوشوب من جديد وافتح صورة الـ Raw

درس مفيد جدا لتعلم كاميرات النيكون الديجتال

الحقيقة من فتره وأنا ودي أنزل موضوع في شرح استخدام الكاميرات الرقمية

لكن كان فيه عائق وهو اختلاف طريقة الإستخدام بإختلاف الموديل فضلا عن إختلاف النوع

وهذا اللي خلاني أتكاسل

لكني سُئلت كم مره عن بعض الأشياء في الكاميرا Nikon D70s
وكذلك (بعد الإطلاع على الكاتالوجات) لاحظت ان الفروق بينها وبين كاميرات Nikon الباقية ( D70, D50, D100, D200) بسيطة جدا
وفيه تشابه كبييير بينهم في الأسلوب البرمجي.

وعلشان كذا قررت أكتب هالموضوع في طريقة استخدام كاميرات Nikon الرقمية عموما و D70s خصوصاً

أسأل المولى القدير ان يجعل فيه الفائدة لي ولكم

أولا: شرح مختصر للمفاتيح

هذي بعض الصور لتوضيح استخدام المفاتيح بشكل مختصر واعذروني لأن بعض التسميات من راسي

وهذه الصورة لتوضيح تقسيمات الشاشة الرئيسية

وهذه لتوضيح التفاصيل في المنظار

عندما أحتاج للعودة لهذه الصور في الشرح التالي, سأقوم بترقيمها, وبهذا تكون الصورة السابقة هي الصورة رقم 5 وهكذا

ثانياً: أقسام مفتاح تحديد الوضع

يوجد في الكاميرا 7 أوضاع تلقائية للتصوير و 4 أوضاع إحترافية

لن أفصّل في الأوضاع التلقائية لأن استخداماتها واضحة من الرسوم الموجودة عليها وكل وضع له صفاته اللتي تناسبه

مثلا في وضع التصوير الشخصي "Portrait" تقوم الكاميرا تلقائيا بتكبير فتحة العدسة لعزل الخلفية وتستخدم الفلاش

وفي تصوير المناظر الطبيعية تقوم تلقائياً بتصغير فتحة العدسة وتعطّل الفلاش (لانه عديم الجدوى).

وقِس على ذلك

الأهم هي الأوضاع الإحترافية وهي:

1. الوضع S

في هذا الوضع يقوم المصور بتعيين سرعة الغالق اللتي يريد وتقوم الكاميرا بتحديد فتحة العدسة اللتي تعطي التعريض المناسب حسب نظام تقييم التعريض المستخدم.

للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع S. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الرئيسي (الصورة الثالثة) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بسرعة الغالق على الشاشة العلوية.

ستلاحط أنه مع تغييرك لسرعة الغالق, فتحة العدسة تتغير للحصول على التعريض المناسب.
ولو بالغت في سرعة الغالق (مثلا 1\4000), وإذا لم تكن كمية الإضائة كافية, ستلاحظ ظهور "LO" في المكان المخصص لفتحة العدسة
وهذا يعني أن الكاميرا أستخدمت أكبر فتحة عدسة ممكنة ومع هذا, كمية الضوء غير كافية للحصول على تعريض متزن.

والعكس صحيح, فلو قللت سرعة الغالق الى 10 ثواني مثلا, الكاميرا سوف تقوم بتصغير فتحة العدسة إلى أقصى حد حسب العدسة
وإذا كان مصدر الإضائة قوي, فإنك ستلاحظ ظهور "HI" في المكان المخصص لفتحة العدسة وذلك يعني أن الكاميرا
قامت بتصغير فتحة العدسة إلى أصغر فتحة ممكنة ومع هذا كمية الضوء أكثر من اللازم والصورة ستكون ساطعة.

الوضع S مفيد جدا عند الحاجة للتصوير بسرعة غالق مخصصه
مثلا سرعة غالق عالية لتصوير الطيور أثناء طيرانها وذلك بجعل سرعة الغالق 1/400 أو أسرع حسب الحاجة وترك تحديد فتحة العدسة للكاميرا.
أو سرعة بطيئة لإعطاء تأثير معين على الصورة وترك الكاميرا تحدد الفتحة المناسبة للتعريض

2. الوضع A

هو مشابه للوضع S ولكنك هنا تقوم بتحديد فتحة العدسة والكاميرا سوف تقوم بتحديد سرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب.

للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع A. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الثانوي (الصورة الثانية) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بفتحة العدسة على الشاشة العلوية.

وستلاحظ تغيير الكاميرا لسرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب

وينطبق هنا ما ذكرناه في الأعلى بخصوص "LO" و "HI"

الوضع A مفيد جدا عندما يكون عمق الميدان هو الأهم بالنسبة للمصور.

وكمثال على ذلك, لو أردنا تصوير شخص وعزله عن الخلفية فإننا نضع فتحة العدسة على أكبر قيمة ممكنة.
ونترك للكاميرا تحديد سرعة الغالق. طبعا على أن لا تقل سرعة الغالق عن 40 وإلا فإن أي حركة من الشخص سوف تؤثر على حدة الصورة.
وإذا كانت كمية الإضائة غير كافية بإمكاننا الحصول على سرعة غالق أكبر من 40,
وذلك برفع الحساسية أو جعل الحساسية على الوضع التلقائي (سأشرحه لاحقاً).

3. الوضع P

هذا الوضع مطابق تماما للوضع S إلى أنه لا يسمح لك بالوصول إلى الحالة "LO" أو "HI"
بمعنى آخر لو أردت زيادة سرعة الغالق إلى 1\4000 وكانت الإضائة سيئة فإن الكاميرا لن تسمح لك بالوصول إلى هذه السرعة لأنك لن تحصل على التعريض الكافي عند أكبر فتحة عدسة.

4. الوضع M

في هذا الوضع, انت تقوم بتحديد كل شيء وما على الكاميرا إلى السمع والطاعه حتى لو كان ذلك سيتسبب بصورة تعريضها عالي جدا أو منخفض جدا.

هذا الوضع مناسب للمحترفين اللذين يعرفون تماما ما اللذي يريدون تصويره.

ثالثاً: التحكم بقدرات الكاميرا

1. الحساسية

الحساسية هي قدرة الكاميرا على إلتقاط الضوء وفي هذه الكاميرا تبدا الحساسية من ما يوازي 200 إلى 1600 Iso

هناك وضعان للحساسية, الوضع التلقائي والوضع اليدوي

في الوضع اليدوي, الكاميرا لا تتدخل أبدا بالحساسية وعليك أنت تحديد الحساسية وهناك طريقتان لذلك

الأولى عن طريق القائمة الرئيسية كالتالي

والثانية بتحريك المتحكم الرئيسي مع الضغط على زر تغيير الحساسية (الصورة الثالثة)

أما في الوضع التلقائي, تقوم الكاميرا بتغيير الحساسية للحصول على التعريض المناسب.

لوضع الحساسية على الوضع التلقائي نضغط على زر عرض القائمة الرئيسية (الصورة الثالثة) ثم نذهب للقسم الثالث (يشار إليه بصورة قلم) ونختار Iso Auto وتكون الشاشة كالتالي

بعد ذلك نختار On ثم تكون الشاشة كالتالي.

ثم نختار الخيار الثاني لتظهر لنا الشاشة التالية

المثالان التاليان لتوضيح طريقة عمل الحساسية التلقائية وتوضيح أثر سرعة الغالق الموجودة في الصورة السابقة

عندما نقوم بالتصوير بالوضع S مثلا وحددنا سرعة الغالق ب 1\500 وقامت الكاميرا برفع فتحة العدسة إلى أكبر قيمة
ومع هذا لم يكن الضوء كافي للتعريض المناسب فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية إلى أن يكون التعريض كافي

عندما نقوم بالتصوير بالوضع A وحددنا فتحة عدسة صغيرة لدرجة أن الكاميرا تحتاج إلى سرعة غالق أقل من الرقم الذي حددناه في الصورة السابقة, فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية حتى نصل إلى التعريض المناسب محاولة عدم النزول تحت سرعة الغالق اللتي حددناها في الصورة السابقة

2. موازنة اللون الأبيض "White Balance"

في كثير من الأحيان نلتقط الصورة ولكنها تكون مختلفة في لونها عن اللون الأصلي للمكان

السبب في ذلك هو أن العقل البشري يستطيع التكيف والتعرف على لون مصدر الإضائة مهما كانت شدته ولونه

أما الكاميرا فلا تستطيع ذلك, ولهذا يجب أن نوجه الكاميرا للحصول على أفضل النتائج وذلك بالـ White Balance

هناك طريقتان لتعديل موازنة اللون الأبيض:

الأولى عن طريق القائمة الرئيسية

والثانية عن طريق تحريك المتحكم الرئيسي مع الإستمرار في الضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة)

ويوجد عدة أوضاع منها التصوير في الظل والتصوير تحت أشعة الشمس والتصوير بإستخدام الفلاش ...إلخ

هناك ميزة رائعة بالكاميرا لتحديد اللون الأبيض وهي قياسه من أي شيء أبيض (ورقة بيضاء مثلا) تحت ظروف الإضائة في المكان

للقيام بذلك, ضع وضعية موازنة اللون الأبيض على "PRE" مع جعل مفتاح تحديد الوضع على A أو S
بعد ذلك إضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة) واستمر لمدة ثانية وستبدأ كلمة PRE بالوميض
الآن وجه الكاميرا للجسم الأبيض بشرط أن يملأ المنظار ثم إضغط زر التصوير.
إذا نجحت العملية سوف تظهر كلمة "Good" على الشاشة العلوية وإلا فسوف تظهر كلمة "no Gd"
وبهذا تكون قد حددت اللون الأبيض للمكان تحت ظروف الإضائة الموجودة.

3. التحكم بالتعريض "Exposure Compensation"

هذه الخاصية تعمل في كل الأوضاع ما عدا الوضع M
فلنفترض أنك تريد تصوير شخص, وخلفة مصدر إضائه قوي. وعندما استخدمت وضع البورتريت التلقائي (الصورة السادسة)
تأثرت الكاميرا بمصدر الإضائة وزادت سرعة الغالق لتقليل التعريض. ولكن هذا أثر سلباً على وضوح ملامح الشخص

في هذه الحالة بإمكاننا إجبار الكاميرا على زيادة التعريض لتوضيح ملامح الشخص حتى لو تسبب ذلك بسطوع المكان المحيط به

للقيام بذلك هناك طريقتان الأولى عن طريق القائمة الرئيسية والثانية هي بالضغط على زر التحكم بالتعريض (الصورة الأولى) وتحريك المتحكم الرئيسي

كلما زاد الرقم زاد تعريض الصورة للضوء وزادت سطوعاً والعكس صحيح.

4. البراكيتينق "Bracketing

في بعض حالات التصوير تكون غير واثق من حصولك على التعريض المناسب للصورة وتخشى ان تعود للمنزل وتكتشف أن الصورة تعرضت للضوء أكثر من اللازم "Overexposed" أو أنها لم تعرض للضوء بالشكل الكافي "Underexposed"

هناك وضعية مفيدة بالكاميرا وهي البراكيتينق. هذا الوضع يتيح لك إلتقاط صورتين أو ثلات صور متتابعة بتعريض مختلف
وهي تعمل بالأوضاع الإحترافية فقط

لتشغيل البراكيتينق, عليك الضغط على زر تشغيل البراكيتينق ثم تحريك المتحكم الرئيسي حتى تظهر كلمة "BKT" على الشاشة العلوية

في هذه الأثناء ومع الاستمرار بالضغط على زر تشغيل البراكيتينق, حرك المتحكم الثانوي لتغيير عدد الصور و مقدار الفرق في التعريض بين الصور

الرقم في اليمين يشير إلى الفرق في التعريض بين الصور والرقم في اليسار يشير إلى عدد الصور
علامة السالب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضي والثانية أقل منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين
علامة الموجب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضية والثانية أعلى منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين

5. تحديد طريقة حساب التعريض

الكاميرا تعتمد على ثلاث طرق في إحتسابها للتعريض

الأولى هي احتساب التعريض بناءً على الصورة ككل
وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية

والثانية احتساب التعريض بناءً على منطقة في وسط الصورة

والثالثة احتساب التعريض بناءً على نقطة التركيز

والإختيار بين هذه الأوضاع يعتمد على تكوين الصورة ومعرفة المصور لما يريد

وللتحكم بذلك نقوم بالضغط على زر طريقة تقييم التعريض (الصورة الأولى) ثم نحرك المتحكم الرئيسي

5. تحديد وضع التصوير

ما أقصده هنا ليس الأوضاع السبعة للتصوير وإنما تحديد طريقة التصوير

صورة واحدة مع كل ضغطة لزر التصوير أو صور متتالية أو المؤقت أو التصوير بالتحكم عن بعد

للتحكم بذلك عليك الضغط على زر تغيير وضع التصوير مع تحريك المتحكم الرئيسي

6. تحديد طريقة التركيز

يستخدم مفتاح تحديد التركيز (الصورة الثانية) للإنتقال بين التركيز اليدوي والآلي

نظام التركيز الآلي يقسم إلى نوعين وهما AF-S و AF-C

الفرق بينها هو أن AF-S يقوم بالتركيز على الهدف. ولكن لو إبتعد أو اقترب الهدف فلن يتم تصحيح التركيز.
أما AF-C فهو يجعل الكاميرا تتبع الهدف وتستمر في التركيز عليه وهو مناسب لتصوير الأشياء المتحركة كالطيور.

هذان الوضعان يمكن الإختيار بينهما من القائمة الرئيسية

وللتركيز ثلاثة أوضاع فرعية

الأول: وضع التركيز على نقطه واحدة وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي لا تتحرك أو اللتي يضمن المصور أنها
بإمكانه إبقائها في مكان التركيز

الثاني: وضع التركيز الديناميكي وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي تتحرك واللتي لا يتنبأ المصور بحركتها

الثالث: وضع التركيز على أقرب شيء للكاميرا

ويتم الإختيار بينهم من القائمة الرئيسية

وفي الأوضاع الإحترافية ووضع الماكرو (صورة وردة)
يمكنك تغيير المنطقة اللتي يتم على أساسها التركيز عن طريق ضغط زر التصوير بشكل بسيط (نصف ضغطه)
ثم استخدام زر التوجيه (الصورة الثالثة) لتحديد مكان التركيز.